Koc Outdoorowy to bardzo uniwersalny sprzęt campingowy na chłodniejsze dni. Idealny na dłuższe posiedzenia przy ognisku, szczególnie gdy nikt już nie dorzuca.
Potrzebne materiały:
oddychający i lekki nylon. W naszym przypadku Nylon 10D – Sicilian orange oraz Grafit 2x(150cm x 190cm)
ocieplina Climashield APEX 5 oz/yd2, 167g/sqm): 150 x 190cm
nici tytan (szare) – 2 szpulki
taśma nośna czarna – 15mm (2 paski o długości 8cm)
klamra LB-LW, Ultralekka klamra YKK, single 15mm (1 sztuka)
Narzędzia:
nożyczki
poziomica, deska lub długa linijka
mydełko krawieckie
szpilki do łączenia materiałów
domowa maszyna do szycia
1 KROK: PRZYGOTOWANIE DO SZYCIA
Materiały Ripstop Nylon 10D ułóż jeden na drugi i zepnij szpilkami wzdłuż każdej krawędzi, 1 cm od brzegu.
Przypnij szpilkami również tasiemki nośne czarne z nawiniętą klamrą LB-LW, po jednej stronie dłuższej krawędzi koca (odległość między tasiemkami jest dowolna, my przyszyliśmy je w odległości 70 cm od siebie, czyli w odległości 35 cm od linii środka koca).
Ponieważ koc zszywany jest na lewej stronie materiału pamiętaj aby tasiemki z klamrą wszyć do wew. koca, tak aby po odwinięciu faktycznie były na zewnątrz (patrz zdjęcia).
2 KROK: ŁĄCZENIE MATERIAŁÓW NYLONOWYCH
Zszyj maszyną 2 kawałki materiału wzdłuż linii zakreślonej upiętymi szpilkami. Przyszyj również tasiemki. W naszym przypadku – narożniki mają obły kształt. W narysowaniu zaokrąglonego narożnika może pomóc Ci odpowiednio przycięty kartonik i mydełko krawieckie. Uwaga: obszywając materiał wzdłuż krawędzi zostaw otwór długości ok. 30 cm do wywinięcia materiału na prawą stronę.
3 KROK: ZSZYWANIE CLIMASHIELD Z WARSTWAMI NYLONU
Obszyty materiał rozłóż na ocieplinie Climashield i ponownie przyczep materiał szpilkami do krawędzi ociepliny. Tak spięte elementy przeszyj maszyną wzdłuż krawędzi (wzdłuż szwu jaki powstał po zszyciu 2 nylonów).
Pamiętaj aby przy szyciu na maszynie, materiał Ripstop Nylon był na górze (zdecydowanie ułatwi to przesuwanie materiału pod stopką maszyny).
Uwaga: w miejscu gdzie pozostawiłeś/-aś otwór na wywinięcie koca na prawą stronę przyszywamy tylko jedną warstwę (np. nylon grafitowy) do ociepliny Climashield, tak aby w dalszym ciągu wywinięcie było możliwe:)
4 KROK: ZASZYCIE OTWORU
Po zszyciu materiału z Climashield wywijamy koc na prawą stronę i zaszywamy pozostawiony otwór. Krawędzie nylonu zawijamy do wewnątrz koca i spinamy szpilkami warstwę nylonu z warstwą nylonu zszytego z Climaschiled.
5 KROK: PIKOWANIE
Na kocu rysujemy linie poziome w celu pikowania koca (w naszym przypadku w odstępie 16,5 cm). Pomocne może być przypięcie warstw koca szpilkami (patrz zdjęcie). Zszywamy linie poziome. Następnie rysujemy linie pionowe również w odstępie 16,5 cm i przeszywamy. Uzyskaliśmy wzór w kratę o wymiarach 16,5 cm x 16,5 cm.
Teraz pozostaje uciec do lasu i przetestować koc przy ognisku… i jak już wygaśnie;)
Przedstawiamy wam nasz nowy, i chyba najbardziej ambitny projekt, na jaki się dotychczas rzuciliśmy – ŚPIWÓR PUCHOWY Z KOMORAMI. Jest to też projekt wyjątkowy, który zapoczątkuje serię wielu nowych tutoriali i produktów, o które nas regularnie pytacie. Wyjątkowy bo dołączyła do nas Svetlana, utalentowana krawcowa z Ukrainy. Z czasem instrukcja została wzbogacona o dodatkowe opisy i zdjęcia jednego z naszych klientów, dzięki czemu każdy amator może cieszyć się własnoręcznie wykonanym śpiworem z najwyższej półki.
Projekt na podstawie tutoriala Marko MM, warto zajrzeć by wspomóc się na kolejnych etapach.
Potrzebne materiały:
5m materiału puchoodpornego – wybraliśmy oddychający i ultralekki Ripstop nylon 10D – 2,5m na zewnętrzną warstwę i 2,5 na wewnętrzną
Siatka nylonowa na moskitiery, przy wysokości ścianki komory 7 cm, na każdą ściankę potrzeba kawałka siatki o wymiarach ok. 150×7 cm, my stworzyliśmy 14 komór/15 ścianek i wykorzystaliśmy do tego ok. 1,5m siatki.
Certyfikowany Puch gęsi 850 cuin – gramatura zależy od wybranego wariantu (przygotowaliśmy dla was zestawy na śpiwory o różnym poziomie komfortu)
Zamek błyskawiczny rozdzielczy #5, 170 cm YKK
Dwa suwaki dwustronne #5
Gumosznurek 3mm, około 1,5m
Stopery podwójne dopasowane do gumosznurka
2 szpulki Nici Talia
Warto też przygotować:
Taśmy papierowe malarskie (konieczne do ułatwienia pracy)
Nożyczki lub nożyk obrotowy do materiałów
Kreda lub mydełko krawieckie do znaczenia
Klipy lub szpilki do spięcia materiału napchanego puchem
Poziomica,deska lub długa linijka (minimum 2m)
Rura pcv o średnicy 10cm
Waga kuchenna (dokładność do 1g)
NADMIAR CZASU*
Całkowita waga śpiwora z workiem to 772 gramy (przy gramaturze puchu 470g).
*Śpiwór z komorami to wyzwanie, które wymaga dość dużo czasu i cierpliwości, głównie przez misterną sieć kanałów na puch. Gdy jednak uporasz się już z przyszywaniem ścian z siatki, to samo napychanie puchem i obserwowanie jak twój projekt nabiera trzeciego wymiaru, to czysta radość. Poczujesz się jak prawdziwy Geppetto;)
Krok 1: Wybór strony materiału Na samym początku warto się zastanowić, która strona materiału będzie widoczna (matowa czy błyszcząca). Wpłynie to na wizualny efekt końcowy naszej pracy. Po wycięciu kształtu nie będzie możliwości zmiany!
Krok 2: Wyznaczanie i wycinanie kształtu
Jeśli decyzja o wyborze strony materiału została podjęta przechodzimy do samego wycinania. Na początku, należy odpowiednią stroną i równo rozłożyć materiał na podłodze (zgodnie z wcześniejszym wyborem strony materiału). Po rozłożeniu materiału na podłodze widoczna strona będzie stroną wnętrza naszego śpiwora, czyli tą do której będziemy przyszywać siatkę w późniejszym etapie. Wyrównujemy górną część materiału (jeden, krótszy bok). Od wyrównanego boku odmierzamy i odcinamy jeden duży kawałek na długość 4,40m (ta długość da nam możliwość wycięcia również paska na osłonę zamka w jednym kawałku). Materiał polecamy przymocować do podłogi przy użyciu taśmy malarskiej. Na ten moment wystarczy przymocować jedną połowę, czyli na długości 2,20m. Zapobiegnie to przesuwaniu się materiału i ułatwi dalszą pracę. Następnie odmierzamy od wyrównanego boku 2,20m i rysujemy linię, która będzie przechodzić przez środek materiału i dzielić go na dwie równe części. W tym momencie jeszcze nie przecinamy materiału. Gdy ten etap będziemy mieli za sobą, należy zaznaczyć prostokąt, który w dalszym etapie posłuży nam za osłonę zamka. Od linii, która przechodzi przez środek naszego materiału przy samej krawędzi dłuższego boku odmierzamy 95cm do lewej strony i 95cm do prawej strony. Wysokość paska powinna wynosić 14cm.Finalnie wymiary narysowanego prostokąta to 190x14cm*.
*Jeśli zależy nam, aby zamek był, krótszy niż 170cm długość materiału na osłonę zamka również możemy skrócić. Długość osłony powinna wynosić około 10-15cm więcej, niż długość zamka, który chcemy wszyć.
Przyszedł czas na odrysowanie całego kształtu śpiwora. Składamy cały materiał na pół równo i dokładnie, a następnie przymocowujemy go taśmą do podłogi. Zaczynamy zaznaczać punkty, które później połączymy liniami w wyniku czego powstanie swego rodzaju siatka. Poniżej podane są wymiary oraz zdjęcie obrazujące .
Następnie łączymy ze sobą punkty, tak żeby finalnie powstał kształt śpiwora taki jak powyżej. Gdy skończymy wyznaczanie i rysowanie ostateczny wygląd powinien przedstawiać się jak na ilustracji poniżej.
Teraz możemy przystąpić do wycinana. Obydwa materiały w dalszym ciągu powinny być przymocowane taśma co da nam możliwość zaoszczędzania czasu i wycięcia dwóch kształtów za jednym razem. Pamiętajmy o tym, żeby w miejscu łączenia dwóch kształtów nie przeciąć (połowa materiału) wcześniej odrysowanego paska na osłonę zamka.
Krok 3: Wycinanie boxa na stopy i tunel na gumosznurek
Z pozostałego materiału wycinamy dodatkowe elementy. Będzie to box na stopy oraz tunel na gumosznurek.
Box na stopy: ze względu na elastyczność konstrukcji nie musi być za duży. W tym projekcie jest są to dwa prostokąty o wymiarach 35 cm x 25 cm.
Tunel na gumosznurek w kapturze: na samym początku należy zmierzyć długość materiału, która będzie nam potrzebna. Mierzymy długość elementów zaznaczonych na czerwono (rysunek poniżej) i dodajemy do długości około 4cm. Dodatkowe 4cm pozwolą nam ładnie zakończyć tunel. Wysokość tunelu powinna mieć 6cm. Ponownie musimy zwrócić uwagę na stronę materiału, żeby tunel nie odznaczał się od reszty śpiwora. Końcówkę krótszego z boków składamy 2 razy i zszywamy ściegiem prostym zawsze pamiętając o szyciu w tył przy rozpoczęciu i zakończeniu danego ściegu. Powtarzamy czynność z drugiej strony. Obszycie materiału zabezpieczy go przed pruciem się i ładne wykończy materiał. Następnie składamy materiał wzdłuż długiego boku i przeszywamy. Tunel gotowy.
Krok 4: Przygotowanie zamka oraz trójkąta
W celu przygotowania zamka należy dociąć go na odpowiednią długość. Następnie na zapiętym zamku należy założyć dolną część blokady (ew. zszyć końcówki) . Kolejnym krokiem jest wsunięcie suwaków. Pierwszy powinien być włożony szerszą częścią w stronę zaszycia (dolnej blokady), drugi odwrotnie. Tak, aby suwaki stykały się węższymi końcami. (Jeśli pojawi się problem przy włożeniu drugiego suwaka można go delikatnie rozszerzyć np. śrubokrętem. Ułatwi to jego włożenie. W momencie, gdy uda się go włożyć należy bardzo delikatnie zacisnąć suwak kombinerkami). Jeśli udało nam się przebrnąć przez ten etap zamek należy wykończyć górnymi blokadami – wyglądają jak dwie małe podkowy (ew. Przeszyć obie strony zamka). Wystarczy na końce prowadnicy zamka nałożyć po jednym na stronę i zacisnąć kombinerkami. Poniżej końcowy efekt.
Przygotowujemy trójkąt tzw. garaż dla zamka, który będzie przyszyty na końcu zamka co zapobiegnie ewentualnym rozdarciom, gdy przez przypadek za mocno uderzymy nogą w okolicach zakończenia zamka. Zaczynamy od wycięcia z pozostałego materiału kształt rombu, o bokach 6cm. Następnie składamy go na pół i zszywamy z dwóch boków.
Krok 5: Obszycie materiału
Przed zaczęciem obszywania konieczne jest upewnienie się, że obszywamy go z dobrej strony (kolejny raz 😉). Obszywamy materiał by zapobiec strzępieniu. Zawijamy podwójnie brzegi i przeszywamy dookoła ściegiem prostym na grubość stopki (około 1-1,5cm).
Krok 6: Rysowanie komór
Co 15 cm rysujemy równoległe linie – miejsca przyszycia ścianek naszych komór. Najlepiej odmierzyć punkty na obu końcach materiału i połączyć linią – my wykorzystaliśmy dość długą listwę. Tę samą czynność powtarzamy na drugiej warstwie materiału. Ostatnia komora wyjdzie nieco szersza ok. 20cm.
Krok 7: Przycinanie siatki na komary
Rozkładamy na podłodze dołączoną do zestawu siatkę. Mocujemy ją do podłogi przy pomocy taśmy malarskiej, która ułatwi nam dalszą pracę. Po dwóch stronach rysujemy kreski co 8cm, a następnie łączymy je przy pomocy długiej linijki/poziomicy. Teraz tniemy siatkę na odpowiednio szerokie paski. W tym przypadku były to paski oszerokości 8 cm, które pozwalają na osiągnięcie około 6 cm ścianki komory.
Krok 8: Łączenie materiału i siatki – szyjemy!
Kolejno każdy pasek przyszywamy do wcześniej narysowanych linii na materiale, tak by około 1 cm wychodził za linię. Polecamy materiał zwinąć sobie w rulon, ułatwi to szycie.
Krok 9: Doszycie osłony na zamek, tunelu na gumosznurek oraz wszycie zamka z trójkątem
Gdy mamy już obszyte dookoła dwie części naszego śpiwora przyszedł czas na doszycie dodatkowych elementów. Wszystkie części przykładamy w miejsca, gdzie zostaną przyszyte i mocujemy je do materiału taśmą lub szpilkami. Osłonę na zamek polecamy przyszyć na stronie, która będzie naszymi plecami (w miejscu pokazanym jak na ilustracji poniżej). W pierwszej kolejności mocujemy zamek z trójkątem. Trójkąt przypinamy w około ⅓ jego wysokości do miejsca gdzie znajdzie się koniec zamka (zgodnie ze zdjęciem poniżej). Gdy te kroki będą już za nami zaczynamy mocowanie osłony, która będzie za zamkiem. Tunel na gumosznurek mocujemy w miejscu, które punkcie trzecim mierzyliśmy. Zamek przyszywamy podwójnym ściegiem prostym.
Krok 10: Łączenie dwóch warstw śpiwora
Przystępujemy do łączenia naszych warstw. Łapiemy pierwszą siatkę, przykładamy ją do warstwy materiału nr 2 (tej która aktualnie posiada tylko narysowane linie), tak by siatka znowu wystawała za linię około 1 cm – przyszywamy. Na tym etapie polecamy użyć taśmy malarskiej, która przytrzyma nam siatkę. Bardzo ułatwi to szycie, podobnie jak w punkcie 8. Szyjemy tak wszystkie siatki co w efekcie utworzy nam tunele na puch. W tym przypadku również można zwinąć materiał w rulon co ułatwi szycie. Gdy wszystkie siatki zostały przyszyte możemy obszyć śpiwór dookoła. Oczywiście zostawiając jeden z dłuższych boków (bez zamka) bez obszycia. W końcu musimy jakoś nabić puch ☺.
Krok 11: Przygotowujemy box na nogi
Bierzemy jeden z naszych wcześniej przyciętych prostokątów: 35 cm x 25 cm. Do brzegów przykładamy przedmiot o obłym kształcie i odrysowujemy, tak by w efekcie powstał kształt jak na zdjęciu. Wycinamy i przykładamy do drugiego prostokąta by odrysować identyczny kształt.
Na środku dwóch prostokątów rysujemy linie, która będzie nam wyznaczać miejsce przyszycia siatki. Postępujemy analogicznie jak w punkcie 10. Przyszywamy siatkę do jednej strony, a następnie łączymy ją z drugą warstwą. Gdy siatka jest przyszyta zszywamy oba fragmenty materiału na szerokość stopki, pozostawiając fragment bez szwu na napchanie puchem. Gdy box jest przygotowany możemy odmierzyć przeznaczoną na niego ilość puchu i nabić go, a następnie od razu zszyć całkowicie.
Krok 12: Najlepsze! Upychane puchem.
W tym momencie przyda się waga kuchenna, rurka pcv, jakaś “upychaczka” oraz klamerki. Tu znajdziesz pomocną instrukcję jak szyć produkty puchowe. Sposobów na wypełnienie komór jest wiele np. można zważyć rurkę pcv (wytarować) napchać do niej określoną ilość puchu kontrolując to na wadze. Po wypełnieniu wszystkich komór zamknij je klamerkami/szpilkami. Poniżej znajduję się przykładowe rozłożenie puchu dla ilości 470g.
Krok 13: Wszywanie drugiej strony zamka i zamykanie komór
Strzepnij puch tak by przemieścił się w stronę zaszytego końca. Stopniowo usuwaj klamerki/szpilki, wsuń drugą stronę zamka między dwie warstwy materiału i przymocuj je szpilkami, żeby puch nie zdążył uciec.
Stopniowo usuwaj szpilki i wsuwaj drugą stronę zamka, znów przypinając szpilkami, by puch nie zdążył uciec. Na koniec przeszyj podwójnym ściegiem prostym po całej długości.
Krok 14: Przyszywanie dno śpiwora (box na stopy) oraz taśmę zabezpieczającą zamek.
Wywracamy śpiwór na drugą („lewą”) stronę. Przypinamy szpilkami box do podstawy śpiwora od jego wewnętrznej strony i przyszywamy ściegiem prostym. Początkowo może się wydawać, że box jest za mały, ale w miarę łączenia elementów wszystko się zaczyna zgadzać :). Po doszyciu dna odkręcamy śpiwór już na stronę „prawą”.
W kolejnym kroku wkładamy taśmę pomiędzy zamkiem, a osłoną i przyszywamy taśmę uważając, aby jednocześnie nie zszyć osłony. Wystarczy przeszyć raz ściegiem prostym*.
*Jako dodatek: Taśmę w miejscu początku zamka można obciąć pod kątem, obszyć materiałem jako estetyczne wykończenie podobnie jak na zdjęciu poniżej. Nie jest to jednak konieczne.
Krok 15: Przewlekamy gumosznurek.
Przewlekamy gumosznurek przez nasz tunel wokół kaptura i przeciągamy przez stoperki. By ułatwić sobie zadanie najlepiej wykorzystać do tego drut, agrafkę, sprawdzi się nawet długopis. Na koniec zakładam kapturki na końcówki gumosznurka. Śpiwór jest gotowy, ale…. ☺
Krok 16: Szyjemy worek transportowy/kompresyjny.
Na samym początku wycinamy prostokąt o wymiarach 63 cm na 40 cm (z uwzględnieniem zakładek) oraz koło o średnicy 18 cm.
Następnie obszywamy prostokąt dookoła. Zawijamy podwójnie brzegi, przeszywamy ściegiem prostym. Następnie jeden z dłuższych boków zwijamy raz jeszcze, żeby powstał tunel na sznurek. Tunel nie musi być duży.
W kolejnym kroku zszywamy ze sobą (na „lewej” stronie) dwa krótsze boki prostokąta. Można przeszyć je podwójnie ściegiem prostym. Przed ostatnim krokiem jest przyszycie dna. W dalszym ciągu szyjemy na lewej stronie. Łapiemy szpilkami końcówkę materiału od worka wraz z końcową częścią materiału koła. Gdy już mamy je przyłapane, zszywamy ściegiem prostym. Wystarczy przewlec przez tunel oraz stoper sznurek i mamy gotowy worek na nasz śpiwór.
Gotowe! ☺ Możesz spać spokojnie…w mrozie!
Całkowita waga śpiwora z workiem to 772 gramy (przy gramaturze puchu 470g).
Za oknem już śnieg, więc spieszymy z kolejnym projektem z wykorzystaniem puchu. Tym razem przedstawiamy wam topquilt z opcją używania jako podpinka hamakowa. Prezentowany projekt przewidzieliśmy dla osoby o wzroście około 185 cm (długość quilta ok. 2m). Zastosujemy tutaj komory na puch w kształcie litery H, o wysokości komory około 2 cm w miejscu przeszycia. Jest to konstrukcja wymagająca znacznie dłuższego czasu szycia, ale zostaniemy wynagrodzeni wyższym komfortem termicznym i wyeliminowaniem tzw. Zimnych szwów występujących przy pikowaniu.
Siatka nylonowa na moskitiery, przy wysokości ścianki komory 2 cm, na każdą ściankę potrzeba kawałka siatki o wymiarach 150×4 cm (ilość materiału do policzenia po zaprojektowaniu komór) w moim przypadku komór było 19, więc potrzeba około 80 cm siatki
Puch 700 cuin, 400g (tutaj również w przypadku zaprojektowania innych komór najlepiej przeliczyć to z uwzględnieniem ich wymiarów)
Taśma rypsowa 10 mm, około 0,5 mb
Zamek błyskawiczny rozdzielczy 70 cm kostka YKK
Lamówka bawełniana 2 cm około 6 mb (opcjonalnie)
Gumosznurek około 6 m
Stopery podwójne dopasowane do gumosznurka
Nici TYTAN
Taśmy papierowe malarskie (ułatwiają pracę)
Nożyczki lub nożyk obrotowy do materiałów
Poziomica lub długa linijka
SPORO CZASU
Przed szyciem, jeżeli nie masz doświadczenia, warto zapoznać się z naszym artykułem dotyczącym szycia Szycie materiału Ripstop Nylon. Zastosowanie tych porad pozwoli Ci sprawnie przejść przez proces tworzenia i szybciej cieszyć się swoim dziełem.
1 KROK: przycinanie materiału
Zaczynamy od przycinania naszego materiału. Polecam najpierw podzielić materiał na dwa równe kawałki o długości 2m, a dopiero pojedynczo, z krawędzi bocznych usunąć fabryczne ślady prowadnika materiału (dziurkowany i poszarpany obszar o szerokości ok. 1,5 cm na bokach materiału). Następnie pierwszy kawałek kładziemy na powierzchni, na której będziemy mogli go dokładnie rozprostować. Łapiemy taśmą malarską materiał w kilku punktach i na niego nakładamy nasz drugi kawałek, który prostujemy i łapiemy taśmą w tych samych miejscach. Dzięki takiemu zabiegowi mamy możliwość docięcia obu warstw jednocześnie w kształt rombu – utworzy to zwężenie w quilcie przeznaczone na nogi. Sposób przycięcia pokazuje rysunek poniżej.
2 KROK: rysowanie komór
Zaczynamy wyznaczać na obydwu kawałkach materiału nasze komory. Najlepiej użyć do tego znacznika w postaci markera kredowego. Łatwo go później usunąć a ślady są wystarczająco wyraźne. Przy napiętym materiale znaczymy na obydwu bokach takie same punkty np. co 10 cm. Następnie bierzemy poziomicę/linijkę i łączymy po kolei punkty. Tę samą czynność powtarzamy dla drugiej warstwy materiału. Warto pierwszą i ostatnią komorę zrobić szerszą np. 13 cm, ponieważ na końcu zrobimy tam tunel na gumosznurek. Teraz możemy już uwolnić materiały z taśmy malarskiej.
3 KROK: przycinanie siatki na komory
Teraz tniemy siatkę na odpowiednie paski. W tym przypadku były to paski o szerokości 4 cm, które pozwalają na osiągnięcie około 2 cm ścianki komory. Polecamy tę operację zrobić starannie, ponieważ ułatwi to ich wszywanie. Stanowczo nie zalecamy zwinięcia siatki w rulon i cięcie w ten sposób. Paski z reguły wychodzą wtedy nie równe. Najlepiej siatkę rozwinąć zaznaczyć na bokach odpowiednie odległości i przykładając poziomicę/linijkę wycinać je pojedynczo.
4 KROK: przygotowanie komór do szycia
Tutaj wracamy do naszej taśmy malarskiej. Za jej pomocą przyklejamy paski siatki do pierwszej warstwy materiału. Siatkę układamy na wcześniej narysowanych liniach na materiale, tak by około 1 cm wychodził za linię. Następnie taśmą unieruchamiamy siatkę. Jeżeli taśma dobrze się klei to możemy przykleić wszystkie na raz i przystąpić do szycia. Polecamy materiał z siatkami zwinąć sobie w rulon, ułatwi to szycie.
Kiedy mamy już wszyte wszystkie siatki, możemy usunąć taśmę.
5 KROK: łączenie materiału i siatki – szyjemy!
Przystępujemy do łączenia naszych warstw. Jest to najbardziej czasochłonny z etapów. Pierwsze szycie jest oczywiście najprostsze, ponieważ unieruchomione szpilkami dwie warstwy zszywamy łatwo na krawędzi. Teraz odwijamy na zewnątrz każdą warstwę osobno i łapiemy pierwszą siatkę. Przykładamy ją do warstwy materiału nr 2 (ta która aktualnie posiada tylko narysowane linie) tak by siatka znowu wystawała za linię około 1 cm. Jak wcześniej, tutaj również unieruchamiamy to taśmą malarską. W tym przypadku jesteśmy zmuszeni robić to już pojedynczo. Po każdym szyciu usuwamy również taśmę, bo jeżeli przyszyjemy kolejną siatkę, to nie będzie możliwości usunąć taśmy z poprzedniej komory. Szyjemy tak wszystkie komory stopniowo odwijając rulony aż do końca.
W tym momencie najgorsze już za nami ????
6 KROK: przygotowanie tuneli na gumosznurki
Na koniec zamykamy całość zszywając dolny łuk moskitierW tym momencie zaczynamy już prace wykończeniowe, umożliwiające nam wypełnienie komór puchem. Najlepiej zacząć od utworzenia tunelów przeznaczonych na gumosznurek na końcach naszej przyszłego quilta. Najprostszym sposobem jest przewleczenie przez pierwszą i ostatnią komorę odpowiedniej długości gumosznurków (góra 155 cm, dół 105 cm). Bierzemy się za zszywanie. Szerokość tunelu wyznaczy nam stopka wystarczy naszego quilta umieścić pod stopką zgodnie z rysunkiem poniżej i kontrolować ścieg by był równy. Analogicznie robimy z drugim tunelem.
Warto od razu zapobiec wysunięciu się sznurka np. zawiązując supły na końcach.
7 KROK: wszywanie zamka:
Kolejnym elementem jest wszycie zamka w części przeznaczonej na nogi. Jeżeli nie wiesz jak wszywa się zamki, polecamy obejrzeć tutoriale na YT. Oczywiście my aktualnie możemy przyszyć tylko jedną jego połowę, ponieważ musimy mieć otwarte komory. Po wszyciu połowy zamka możemy ścieg poprowadzić przez cały bok materiału (za wyjątkiem tuneli z gumosznurkami).
8 KROK: najlepsze! Upychane puchem:
W tym momencie przyda się waga kuchenna (dokładność do 1 g będzie ok), papierowa tuba po streczu lub rurka pcv i jakaś “upychaczka” np. kopyść. Tu znajdziesz pomocną instrukcję jak szyć produkty puchowe. Pomocny będzie również sznurek na pranie i klamerki. Pomagają rozwiesić quilta i zamykać wypełnione już komory tymczasowo. Po wypełnieniu wszystkich komór zamknij je szpilkami.
Kolejnym elementem jest wszycie zamka w części przeznaczonej na nogi. Jeżeli nie wiesz jak wszywa się zamki, polecamy obejrzeć tutoriale na YT. Oczywiście my aktualnie możemy przyszyć tylko jedną jego połowę, ponieważ musimy mieć otwarte komory. Po wszyciu połowy zamka możemy ścieg poprowadzić przez cały bok materiału (za wyjątkiem tuneli z gumosznurkami).
W tym momencie przyda się waga kuchenna (dokładność do 1 g będzie ok), papierowa tuba po streczu i jakaś “upychaczka”. Tu znajdziesz pomocną instrukcję jak szyć produkty puchowe.
Pomocny będzie również sznurek na pranie i klamerki. Pomagają rozwiesić quilta i zamykać wypełnione już komory tymczasowo.
Po wypełnieniu wszystkich komór zamknij je szpilkami.
9. WYKOŃCZENIÓWKA
Przystępujemy do stałego zamknięcia naszych komór, czyli usuwając szpilki na bieżąco prowadzimy ścieg prosty po całym boku. Po tej czynności możemy wszyć drugą połowę zamka.
Pozostaje wszycie oczek/klamer pozwalających zapięcie quilta na plecach (elementy te umożliwiają również unieruchomienie quilta np. na materacu). Będą to również elementy pozwalające poprowadzić linki, tak by użytkować quilta również jako underquilta.
Wykonujemy je z taśmy rypsowej. Potrzebujemy 8 takich oczek. Tniemy 8 kawałków taśmy po 5 cm, składamy na pół i przeszywamy – ułatwi to później wszywanie w naszego quilta. Oczka wszywamy w zaznaczonych miejscach, po tej stronie quilta, którą wybierzemy jako wewnętrzną. Najlepiej przeszyć każde oczko kilkoma ściegami.
Zostało nam tylko wykończenie krawędzi lamówką. Ukryje to szwy, wzmocni całą konstrukcję no i da nam efekt WOWwowWoW. W miejscach gdzie mamy oczka, lamówkę należy naciąć “(np. nożykiem do tapet) i przełożyć oczko.
Montujemy stoperki na gumosznurkach w części na nogi oraz głowę. Przewlekamy pozostały gumosznurek przez nasze oczka (patrz rysunek powyżej) a następnie przez stoperek.
Quilt gotowy! Komfort ciepła w facie testów, damy znać;)
Chyba nie ma praktyczniejszego sprzętu do pakowania na mokre wyprawy niż dry-bag. Kajakarze czy grotołazi nie mogą się bez nich obyć. Worki typu dry-bag, jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim chronią przed wilgocią. Inną ich dużą zaletą jest też funkcja kompresji pakowanego ekwipunku, wszystko dzięki zamknięciu typu roll-top.
W naszym wydaniu wykonanie będzie, z najbardziej wytrzymałego dla swojej kategorii wagowej materiału na rynku – królowej Dyneemy. Na koniec jeszcze jeden atut, dzięki przezroczystości włókna, doskonale wiesz co spakowałeś.
Zestaw drybag DIY ze wszystkimi dodatkami znajdziesz już w naszym sklepie.
Co potrzebujesz:
materiał Dyneema®: my z fragmentu Dyneemy CT5K.18 o wymiarach 43×43 otrzymaliśmy drybag o wymiarach 18×38 cm i wadze 15g. Mieści spokojnie puchówkę lub podpinkę puchową naszego projektu (patrz zdj.na dole artykułu).
wycinamy kwadrat w odpowiednim rozmiarze do naszych potrzeb, tu 43×43. Zwróć uwagę na firmowe wykończenie materiału bez dyneemy (ok.1cm brzegu).
2 KROK: zszywamy krawędzie
Zginamy materiał na pół i zszywamy wzdłuż dłuższego boku. Ustaw stopkę na krawędzi materiału i powoli prowadź ją równo, przy krawędzi, aż do końca. Pamiętaj by na początku i końcu szwu zrobić 1cm “na wstecznym”, by dobrze wykończyć szew. By materiał się nie wysuwał, możesz sobie pomóc klipsami krawieckimi, wypinaj w miarę przesuwania się stopki.
Teraz zszywamy krótszy bok (dno naszego drybag’a). Analogicznie do poprzedniego boku wykorzystujemy szerokość stopki by poprowadzić równy ścieg na brzegu materiału.
3 KROK: Uszczelniamy szwy
Ucinamy dwa fragmenty taśmy, nieco dłuższe niż boki naszego drybag’a (tak by końce móc zawinąć za krawędzie).
Układamy drybag szwem na środku i zaklejamy taśmą (jak na zdj.)
4 KROK: wszywamy taśmę usztywniającą
Ucinamy fragment sztywniejszej taśmy odpowiednio do szerokości naszego drybag’a.
Przykładamy do górnej krawędzi i przypinamy szpilkami lub klamrami. Przyszywamy ściegiem prostym przez środek taśmy.
Zawijamy dwukrotnie brzeg drybag’a wokół taśmy (patrz zdjęcie) i znów przeszywamy, tym razem przy krawędzi.
5 KROK: przygotowujemy zapięcie z klamrą
Przycinamy odcinek taśmy rypsowej odpowiednio do szerokości drybaga, zostawiając sobie zapas na przeciągnięcie przez klamry – u nas to jakieś +3cm. Przeszywamy na wskroś kilkakrotnie ustawiając stopkę jak najbliżej klamry.
Następnie powoli przyszywamy do brzegu drybaga (tego bez taśmy), uważając by nie przeszyć dwóch warstw materiału.
GOTOWE! Teraz możesz upychać, zaciskać, zawijać.
Tak prezentowały się nasze testy z podpinką i puchówką:
Moskitiera do hamaka to sprzęt który najbardziej docenimy w wakacyjnym okresie. Komary i muszki potrafią być uciążliwe i zepsuć nasze hamakowe doświadczenie dlatego warto wyposażyć się w ten sprzęt. W naszym artykule mamy zamiar pokazać że zrobienie samemu ultra lekkiej moskitiery wcale nie musi być trudne ani drogie.
Co potrzebujemy do uszycia ultralekkiej moskitiery:
Materiał dzielimy na dwie równe części po 3m i składamy na pół czyli na 2 odcinki po 1,5mb. W kolejnym kroku złożony materiał docinamy po łuku.
Moskitiery do hamaka – przygotowanie materiału
Moskitiery do hamaka – docinanie materiału
Przygotowania materiału
Zanim przejdziemy dalej upewnijcie się, że macie 2 kawałki o takich kształtach:
Efekt końcowy
2 KROK: wszywamy zamek
Jeden z kawałków składamy na pół wg grafiki poniżej. Odmierzamy 80 cm na złożeniu od góry i 60 cm na złożeniu od boku. Mydełkiem rysujemy łuk łączący dwa skrajne punkty i przecinamy wzdłuż linii. W tym miejscu będzie zamek.
Zamek wszywamy od początku materiału do końca i łącząc z drugim materiałem wszywamy końce zamków (patrz krok 3). Naszywając taśmę w dalszym kroku wszystko ładnie schowamy.
WSKAZÓWKI dla początkujących zamkowszywaczy
wszywamy zamknięty zamek już z suwakiem,
na narysowanym łuku do zamka, co 30cm lub częściej zaznaczyć “punkty spotkań”. Ze względu na szerokość zamka łuki z obu stron będą się trochę różnić długością (jak tory na bieżni), dlatego istotne jest by materiały obu kawałków “spotkały” się przy zamku w tym samym miejscu,
wstawiając zamek punkt przecięcia ma się spotkać z lewej i z prawej strony,
najpierw przyszywamy zamek do górnego łuku (dłuższego), następnie do drugiego (krótszego) zwracając uwagę na punkty spotkań (łatwiej jest naciągnąć moskitierę do odpowiednich punktów spotkań niż zawijać materiał dłuższego łuku/toru).
Wszywania zamka do moskitiery hamakowej
3 KROK: przyszywamy taśmę łączącą
Oba kawałki łączymy ze sobą ściegiem prostym. Na łączeniu przykładamy taśmę, tak by z obu stron wystawało 15cm zapasu. Przyszywamy dwoma ściegami prostymi na krańcach taśmy. Wystające fragmenty taśmy podwijamy, tak by powstały pętle i zszywamy również ściegiem prostym podwijając jej końcówkę.
łączymy materiały
naszywamy taśmę
4 KROK: przyszywamy półkółka wg potrzeb
Przygotowujemy półkółka. Ucinamy 8cm. odcinki taśmy, przeciągamy półkółko i zaszywamy przy kółku szwem prostym.
Półkólka przyszywamy do taśmy na moskitierze od razu podwijając końcówki. Od zewnętrznej strony jeśli chcemy moskitierę dodatkowo podpiąć do cięciwy między drzewami. Od środka jeśli chcemy móc później powiesić sobie lampkę czy telefon.
5 KROK: zszywamy dolną część moskitiery
Na koniec zamykamy całość zszywając dolny łuk moskitiery, na jej lewej stronie (bez taśmy).
Jeżeli zdecydowałeś się na projekt podpinki hamakowej z puchem lub pierzem, to czeka Cię świetna zabawa. Wystarczy uzbroić się w cierpliwość i przygotować na chmurę latającego puchu, a po paru godzinach pracy osiągniesz efekt izolacji najwyższej klasy!
Istnieją dwie podstawowe technologie łączenia puchu z materiałem. Pikowanie lub kasetony. Różnica między nimi to kształt komór, w które napychany jest puch. Przy pikowaniu tworzymy komory, przeszywając materiał szwem prostym. W miejscu szwu powstaje wtedy tzw zimna strefa, która nieznacznie obniży komfort termiczny. Jeśli zamiast szwu doszyjemy ściankę łącząca oba materiały, stworzymy przestrzenny kaseton, zapewniając szczelną warstwę izolacyjną bez tzw. zimnych stref na szwach. W naszej podpince zdecydowaliśmy się na wersję pikowaną. Jeżeli ktoś myśli jednak o wersji z kasetonami to można je stworzyć z naszej siatki nylonowej.
Wybór materiału
Najlepiej sprawdzają się materiały puchoodporne, lekkie i oddychające by puch dobrze się rozprężał. Wytrzymałość na zrywanie jest mniej istotna, bo w przeciwieństwie do hamaka czy tarpu nie działają tu większe naprężenia. Dlatego dobrze sprawdzą się ultralekkie nylony kalendrowane pokryte DWR.
Proces kalendrowania w dużym uproszczeniu polega na dodatkowym sprasowywaniu, by uzyskać gładką powierzchnię, bardziej „foliowatą”, a w efekcie nie przepuszczającą puchu. Stąd też połysk materiałów puchoodpornych.
DWR (Durable Water Repellency) zapobiega wsiąkaniu wody np. lekkiego deszczu czy rosy.
Jeżeli jednak zależy nam na większej nieprzemakalności a podpinka nie będzie mieć funkcji quilta i nie będzie bezpośrednio przy ciele, możemy się pokusić o kompromis łącząc mniej oddychający puchoodporny materiał poliestrowy z nylonem z drugiej strony podpinki. Zaletą tego rozwiązania będzie większa wodoodporność, jednocześnie warstwa nylonowa zapewni oddychalność puchu i możliwość prania.
Projekt otuliny hamakowej
Nasza podpinka została zaprojektowana dla osób o 180-185 cm wzrostu.
narzędzia: miara, mydełko krawieckie, nożyce, maszyna do szycia, kopystka-lub inne narzędzie, które nada się do upychania, rurka PCV
KROK 1
Wycinamy 2 warstwy materiału o wymiarach jak na zdjęciu:
Outlina hamakowa wymiary – ripstop.pl
KROK 2
Po przycięciu materiału rozrysowujemy schemat pikowania. W naszym przypadku wypełniliśmy go kwadratami 25x25cm. Jest to pewny wzór, który uniemożliwy przemieszczanie się puchu. Wąskie tunele też się świetnie sprawdzą, ale może być trudniej z napełnianiem i „dawkowaniem” puchu.
Schemat pikowania rozrysowany na materiale mydełkiem – ripstop.pl
KROK 3
Zanim zaczęliśmy upychać kwadraty puchem zdecydowaliśmy się na przygotowanie i doszycie tuneli pod linki. Dlaczego zrobiliśmy to osobno? Szerokość rolki Ripstop Ultra Light Marine Blue ma 150cm. NIe chcieliśmy zmniejszać wymiarów naszej otulinki i zachować 150cm puchowego wypełnienia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie zrobić wersję węższa o 20 cm (takie rozwiązanie jest też w naszym produkcie podpinka DIY. Pozwala to wykonać całość z 4mb. Jeżeli macie inne pomysły na tunele podzielcie się w komentarzach na dole.
Tunel na linki do otuliny hamakowej
Tunel na linki do otuliny hamakowej już doszyty
KROK 4
Mając doszyte tunele możemy przejść do najbardziej ekscytującego zajęcia czyli pikowania i napychania puchem:) W warunkach domowych wystarczy nam do tego rurka o odpowiedniej średnicy (zależy jak szerokie tunele wybierzemy). W każdym markecie znajdziemy szeroki wybór rurek PCV lub metalowych. Ostatecznie sprawdzi się też rolka po papierowych ręcznikach. Dla ułatwienia wypychania posłużyliśmy się kuchennym narzędziem o wspaniałej nazwie KOPYSTKA. Do cieńszych tuneli lepsze może być inne kuchenne narzędzie o ciekawej nazwie np. KWIRLEJKA
Zasada pikowania jest prosta. Obszywamy kwadrat według rozrysowanych wcześniej lini, zostawiając otwór około 8cm. Szerokość otworu musi być dostosowana do narzędzia upychającego :). Kładziemy rurkę na wagę i upychamy w nią odmierzoną ilość puchu. Tak napchaną rurkę wkładamy w otwór i przepychamy puch do kwadratu za pomocą kopystki. Następnie zaszywamy otwór i przechodzimy do kolejnego kwadratu.
Ta część jest zdecydowanie najbardziej czasochłonna. W zależności jak gęsto rozrysujecie kwadraty. W naszej otulince jest 40 kwadratów i mamy 300 gramów puchu. To daje około 7.5g na kwadrat. Po uszyciu byliśmy zaskoczeni jak mocno i szybko rozprężył się puch. Pewnie przy kolejnym projekcie wypróbowalibyśmy jeszcze mniejszą ilość. Pakowanie tam ilości powyżej 10g zmniejszyłoby tylko możliwości rozprężenia puchu, a przez to też możliwości izolacyjne podpinki (patrz artykuł o puchu).
otulina hamakowa – ripstop.pl
KROK 5
Na koniec wystarczy przeciągnąć linki przez tunele. Do krótszych tuneli można wykorzystać gumosznurek ze stoperem, my wykorzystaliśmy co było pod ręką czyli linkę 4mm. Najłatwiej zaczepić taką linkę o kij mopa i przepchnąć zgrabnie przez tunel.
Teraz najprzyjemniejsze…test w terenie w najniższej możliwej temperaturze;) Jesteśmy ciekawi waszych efektów i testów, dajcie znać jak wam poszło i czy coś byście zrobili inaczej.
Dzięki współpracy z wytrawnym bushcraftowcem Clever Fox – Silesia, udało nam się stworzyć projekt ultralekkiego plecaka, który sprosta wymaganiom najwiekszych minimalistów liczących każdy spakowany gram. Jednocześnie dzięki dokładnej instrukcji i zapale, wykona go każdy krawiec amator.
Model ten wykonano z bardzo lekkich materiałów, aby zminimalizować wagę całej konstrukcji. Dzięki strukturze ripstop zachowują one jednak pożądaną wytrzymałość. System nośny maksymalnie uproszczono, jednak w celu zachowania możliwie dużego komfortu, w panelu stykającym się z plecami znajaduje się kieszeń na matę dmuchaną lub karimatę.
SPECYFIKACJA:
510g,
30L,
regulowany pas biodrowy i piersiowy,
lekka konstrukcja jednokomorowa,
autorski system kompresji plecaka,
prosty zwijany u komina korpus,
zewnętrzna kieszeń z łatwym dostępem,
wewnętrzna kieszeń na twoją karimatę zamiast zbędnego stelaża,
zaczepy na kijki lub inne sprzęty,
komora w dnie plecaka na pokrowiec,
zaczepy na dodatkowe komory – możliwość powiększenia plecaka,
last but not least – nasz elastyczny, mocny i lekki ripstop z impregnacją DWR.
Przedstawiamy wam pomysł Clever Foxa, który zaskoczy was łatwością wykonania i profesjonalnym efektem. Plecak możecie dalej rozwijać bez końca. Przygotowaliśmy dla was wersję, którą lubimy nazywać słowami norweskiego eksplorera – BASIC NEEDS EXTREME HAPPYNESS!
Do dzieła!
Przygotuj:
nożyczki
mydełko krawieckie lub inne „pisadło” do zaznaczania lini pomocniczych
0,5m ripstop nylon 40D. W projekcie: prostokąt 105×74 cm i dodatkowe 50×50 cm w innym kolorze na kieszeń.
KROK 2. Wycinamy rozmiar plecaka i nanosimy linie pomocnicze.
Zaczynamy od wycięcia prostokąta 105×74 cm.
Nanosimy linie pomocnicze. Licząc od dłuższej krawędzi rysujemy równoległe linie co 6, 8, 8, 30, 8, 8, 6cm. Na węższym boku nanosimy linie, licząc od góry: 5, 20, 55, 19 tak by na koniec pozostało 6cm materiału. Od dłuższego brzegu przygotowujemy dodatkowo linie pod zakładkę dzieląc 6cm na 3części, po 2cm. Analogicznie przygotowujemy linie pod zakładkę u dołu prostokąta.
Na koniec od góry odcinków 19cm, zaznaczamy jeszcze łuki – styczna koła o promieniu 8cm (patrz rys.). Przeszywamy je szwem prostym.
KROK 3. Szew pomocniczy na łuku
Zaznaczone wcześniej łuki przeszywamy pomocniczo szwem prostym.
KROK 4. Przygotowujemy zakładki
Pomocniczo naklejamy taśmę dwustronną. Składamy materiał według lini pomocniczych. Naklejamy taśmę na kolejnym odcinku i znów składamy. Na koniec przeszywamy szwem prostym (patrz zdjęcie poniżej). Analogicznie przygotowujemy drugą stronę prostokąta.
Jak zrobić zakładki
KROK 5. Zaczynamy kieszeń frontową – zakładki
Wycinamy kwadrat o wymiarach 50x50cm. Zaznaczamy linie pomocnicze na zakładki, 5cm od lewego i prawego brzegu (pozostałe dwa boki zostawiamy na tunele na gumki, by zwiększyć objętość plecaka). Przeszywamy zakładki tak samo jak w kroku 4.
KROK 5.Przygotowujemy tunele pod gumki.
Odwracamy materiał na drugą stronę i naklejamy taśmę dwustronną, tak jak na zdjęciu. Znów odwracamy materiał tak by taśma była do dołu i składamy na dwa. Przyklejamy równo z linią pomocniczą, narysowaną na początku. Powstanie dzięki temu tunel. Przeszywamy szwem prostym blisko krawędzi.
Wciągamy gumki i zaszywamy z jednej strony tak by nie uciekły i odcianamy nadmiar.
Przeciąganie gumki
KROK 6. Dopasowujemy kieszeń do plecaka
Materiał ściągamy tak, aby powstał prostokąt szeroki na 30cm.
Szew tunelu powinien wypaść równo z linią pomocniczą.
Dla ułatwienia zadania, po ściągnięciu przyklejamy znów taśmę dwustronną:)
i przyklejamy dopasowując do lini pomocniczych. Następnie przeszywamy z trzech stron pozostawiając dostęp od góry.
KROK 7. Rzep kieszeni wewnętrznej Przyszywamy rzep, nad kieszenią, na przeciwległym boku prostokąta o boku 19cm (patrz zdj.).
KROK 8. Łączymy taśmy z klamrami
Jest to opcja dodatkowa, jeśli chcesz mieć możliwość rozwijania dalej projektu o np. dodatkowe troki lub dodatkową komorę. Dopinana komora to świetne rozwiązanie na pakowanie prowiantu. Po opróżnieniu schowasz ją do środka plecaka.
Klamry łączymy z taśmami jak na zdjęciu. Wysokośc ich mocowania jest dowolna, zależy od wielkości komory, która imalaby być doczepiana.
Przyszywanie klamer
KROK 9. Przyszywamy taśmy
Zazbrojone taśmy wszywamy na całej długości plecaka, posłużą do zaczepiania dodatkowej komory.
Następnie doszywamy kolejny odcinek taśmy na wysokości górnych klamer. Wzmocni ona konstrukcję i wyznaczy granicę dla rolowanego zamknięcia.
Pora na taśmę do rolowanego zamknięcia. Znowu pomocniczo przyklejamy taśmę dwustronną od strony wewnętrznej. Następnie wcześniej przygotowaną taśmę 25mm, przyklejamy równo z krawędzią materiału, klamry powinny wypaś po środku pomocniczych pasów 8cm (patrz zdj.)
KROK 10. Składamy material do plecaka???
KROK 11. Wszywamy gumosznurki
Ucinamy 4 kawałki gumosznurka, po 20cm każdy. Składamy na pół i wiążemy końce. Pętlę przeciągamy przez stoper tak jak na zdjęciu poniżej.
zaczepy na kijki lub szpej
Przyszywamy 10cm od granicy rolowanego zamknięcia i 10cm od szwu pomocniczego łączącego się z łukiem. Dla pewności najlepiej przeszyć z 15 razy.
KROK 12. System kompresji
Przycinamy 6 odcinków gumosznurka, o ok. 50cm długości. Przeciągamy gumkę przez klamry, podobnie jak prusik (patrz zdj.).
Miejsca styku odcinków łączymy prostym węzłem i wszystkie końce przyszywamy do plecaka. Dla pewności przeszyć nawet 15 razy.
system kompresji plecaka
KROK 13
KROK 14. Zakładki i przyszywanie rzepa do otworu dolnej kieszeni. Przygotowujemy zakładki wzdłuż dłuższych boków, tak jak w kroku 4. Zaznaczamy środek dłuższego boku o szerszej zakładce. Tak by rzep 26cm wypadał dokładnie w środku (patrz zdj.)
Projekt powstał dzięki Spółdzielni Socjalnej Furia, na podstawie maseczek, które szyje wolontaryjnie dla szpitali. Jest prosty w wykonaniu, a sama maska wygodna i dopasowana. Polecany przez nas materiał ripstop nylon jest oddychający i świetnie nadaje się jako ochrona twarzy. Sam materiał nie ma jednak właściwości filtrujących, dlatego zalecamy między dwie warstwy materiału wszyć filtr medyczny, lub zrobić kieszeń na wymienne filtry (jeżeli potrzebujecie instrukcji jak zrobić kieszeń, piszcie śmiało w komentarzach).
Co będziesz potrzebował do uszycia maski: maszyna do szycia, szpilki, materiały typu ripstop nylon, nici (cokolwiek macie pod ręką), taśma bawełniana o szerokości 2cm.
KROK 1.
Wycinamy dwa prostokąty materiału. O wymiarach 15×24.
KROK 2.
Obszywamy końce materiału. Składamy oba prostokąty razem, zawijamy dwa razy końcówkę dłuższego boku, zabezpieczamy szpilkami i zszywamy ściegiem prostym. Ten sam manewr powtarzamy z drugiej strony.
materiał na maseczkę
KROK 3.
Robimy marszczenia. Pierwszą zakładkę zaczynamy ok 4cm od góry, najlepiej sobie wcześniej zaznaczyć. Robimy pierwsze zagięcie i mocujemy szpilkami.
Powtarzamy zagięcie jeszcze dwa razy co ok 2cm i również zabezpieczamy szpilkami.
jak zrobić maseczkę
KROK 4.
Bierzemy taśmę i przykładamy w połowie długości do boku zabezpieczonego szpilkami. Przyszywamy krawędź taśmy ściegiem prostym jednocześnie zszywając marszczenia.
Wyciągamy szpilki, odwracamy materiał i przyszywamy drugą krawędź taśmy z drugiej strony materiału. Najlepiej przeszyć założoną taśmę do końca
I gotowe!
Jeśli potrzebujecie więcej wskazówek lub chcielibyście podzielić się z nami swoim projektem, śmiało piszcie w komentarzach, jesteśmy ciekawi waszych dokonań:)
Ripstop nie jest łatwym materiałem do szycia. Może wymagać specjalnych igieł, nici oraz innego podejścia niż klasyczne, mniej śliskie materiały. Przeczytaj nasze 7 wskazówek , które ułatwią Ci szycie materiału Ripstop Nylon.
1. Wybierz właściwą igłę. Polecam nowy ostry Microtex 80/12, sprawdzi się też każda inna marka z ostrymi igłami.
2. Jeśli obawiasz się, że ripstop jest zbyt śliski, możesz użyć stopki teflonowej, stopki z rolkami lub nawet stopki kroczącej, z domowych sposobów polecamy też podłożenie pergaminu pod materiał.
3. Najlepsza jest uniwersalna nić poliestrowa lub nylonowa.My stosujemy często typ TALIA 120.
4. Podczas szycia nylonu ripstop użyj ściegu prostego nieco wydłużonego. Mała długość ściegu może powodować osłabienie szwu, ponieważ częstsze nakłucia perforują linię wzdłuż tkaniny i mogą z czasem się rozdzielić. Może to również powodować marszczenie się materiału.
5. Do wycinania elementów używaj ostrych nożyczek tkaninowych lub nowego obrotowego ostrza, aby uzyskać czyste, proste krawędzie; może to również zapobiec strzępieniu się. Jeśli zamierzasz użyć opcji ściegu serger lub owerlokowego, możesz zapobiec strzępieniu się krawędzi za pomocą nożyc do różania.
6. Jeżeli wykańczasz materiał lamówką również stosuj ścieg prosty wydłużony.
7. Na koniec upewnij się, że ustawiłeś żelazko na temperaturę odpowiednią dla nylonu (np. gdy wyznaczasz linię szycia). Nie chcesz przecież spalić ładnych tkanin;) Opcjonalnie przy prasowaniu można też rozłożyć inną tkaninę na nylonie.
